Кошик
164 відгуки
Автозапчастини Тпартс
+380676767143
Контакти
  • Телефон:
    +380 (67) 676-71-43, (032) 253-20-20
  • Контактна особа:
    Відділ продажу
  • Адреса:
    вул. Масарика, 16, Львів, Львівська область, 79020, Україна
  • Email:
    info@tparts.lviv.ua
Як завести мотоцикл після зими

Як завести мотоцикл після зими

Як завести мотоцикл після зими
Для початку кілька слів про саме поняття «зимове зберігання». Зберігання буває різним: тямущим, недолугим і посереднім.

07.03.16

Безрозумне – це коли мотоцикл ставиться на зиму в сирий гараж без усякої підготовки, а навесні від нього очікується, що він заведеться з полтичка. Але таке, якщо й можливо, то тільки з новими мотоциклами, та й то не з усіма.

Толковое зберігання – це коли людина витратила восени годину часу на те, щоб навесні уникнути багатоденного геморою, і провела всі необхідні заходи на своєму мотоциклі (див. статтю з порадами про те, як готувати мотоцикл до зимової сплячки). Зазвичай всі ті, хто восени послідував порадам по постановці мотоцикла на зиму, навесні заводяться і їдуть без проблем. Так що ці поради для тих, хто тоді сміявся)).

Для того, щоб боротися з причинами весняної недбайливості мотоцикла, треба насамперед зрозуміти її можливі причини. Причини весняної незаводки (за умови, що мотоцикл заводився восени, і якщо механічні пошкодження виключені), практично всі зводяться до двох: 1) паливо 2) запалювання

Почнемо з палива. Існує таке поняття, як термін зберігання бензину. Що означає: якщо мотоцикл відразу ж не завівся на старому бензині, то він вже не заведеться досить довгий час (деякі мучаться тижнями;))). Від цього лиха є панацея – імпортна жижа під назвою «стабілізатор палива» (fuel stabilizer), але наливати її треба було восени, зараз вже пізно. При наливці дотримуйтеся пропорції – флакончик звичайно розрахований на пару-трійку автомобільних баків.

Що може допомогти зараз? Щоб забезпечити приплив свіжого палива, треба злити бензин з бака і поплавкових камер. З бака бензин найпростіше злити так: закрити кран, зняти з крана гумовий шланг, що веде до карбюраторів (там треба розчепити такий маленький хомутик), підставити ємність і відкрити кран (це якщо кран у вас механічний, а не вакуумний). Не забудьте урівняти ємність з кількістю бензину, який залишився в баку, а то розіллєте все на мотоцикл.

Якщо кран вакуумний (про що красномовно свідчать два шланги, що йдуть від нього до карбюратора і блоку циліндрів), то потрібно зняти з блоку циліндрів тонкий гумовий шланг і створити там розрідження, простіше кажучи, всмоктати повітря через нього. Якщо кран справний, через основний шланг поллється бензин. Тримати вакуум можна прищіпкою, зубами замучитеся. Не бійтеся, бензину не наковтаєтеся, в цей шланг він не надходить. Зрештою, якщо перші два варіанти видаються занадто складними, можна і просто зняти бак і перевернути його))).

Зливши бензин з бака, наллємо туди свіженького, дбайливо налитого вранці в каністру на заправці. Не скупіться на кількість: деякі важкі мотоцикли чомусь заводяться тільки з повним баком. Ще хорошим ходом є залишити при заведенні кришку паливного бака відкритою на випадок, якщо паливо не надходить в карби через вакуум.

Тепер знаходимо зливні гвинти поплавкових камер. Вони (кількість гвинтів залежить від кількості карбюраторів і рівно відповідає оному) знаходяться в самій нижній точці карбюратора (інакше який же з нього злив), так що знайти їх досить легко. Якщо карбюраторів чотири, двигун рядний або V-подібний, доведеться озброїтися плоскою довгою викруткою з довжиною жала близько 12 см. Підсвічуючи ліхтариком (інакше навіть при денному світлі не знайдете зливні гвинти), обережно викручуєте по черзі всі гвинти, заздалегідь підклавши під них ганчір’я, яке добре вбирає вологу. Виллється з поплавкових камер не так багато, так що ганчірки 50х50 цілком вистачить, щоб все це увібрати. Хороший шанс подивитися, чи не потребують карби в чищенні – якщо кінчик гвинта брудний і іржавий, значить, пора.

ОК, з паливом розібралися.

Тепер запалювання. Система запалювання в тій частині, яка доступна чайнику для інспекції та ремонту, складається тільки з свічок і акумулятора, так що цим і обмежимося. Стан акумулятора є найважливішим чинником безпроблемного заведення, так що рекомендую цим не нехтувати. Автомобільний акумулятор, «прикуренний» через дроти, допоможе, але не дасть такого ефекту, як добре заряджений заздалегідь власний мотоциклетний акумулятор. Не кажучи вже про те, що саморазряду за зиму акумулятор не прокрутить движок, він ще й не дасть потрібної напруги на «мізки», які внаслідок цього відмовляться правильно працювати і давати іскру. Так що з розрядженим акумулятором краще навіть і не намагатися.

Нагадаю, що заряджати акумулятор найкраще струмом в 10% від номінальної ємності протягом 10 годин, тобто акумулятор ємністю 9 А / г найкраще заряджати струмом 0.9 А протягом 10 годин. Рекомендований струм зарядки написаний на кришці акумулятора, так що є сенс подивитися. Автомобільні «автоматичні» зарядні пристрої краще не застосовувати – вони розраховані на ємність стандартного автоаккумулятора (50 А / г), і при підключенні до них щодо слабкого мотоакумулятора думають, що перед ними дуже дохлий автоакумулятор, який вони намагаються підбадьорити мега-струмом.

Деякі акумулятори можуть заряджатися і в прискореному режимі протягом години струмом в половину ємності (наприклад, для акумулятора Yuasa ємністю 9 А / г це буде 5 А протягом години), але тільки якщо це прямо на ньому написано. Акумулятори Yuasa, які штатно встановлюються на Хонди, майже всі мають таку можливість. При зарядці, до речі, не забудьте витягнути пробки банок (якщо вони витягуються). Ті ж Yuasa обладнані спеціальною «таблеткою», яка пропускає через себе газ, який виділяється, але не пропускає рідину.

Далі, для хорошого пускового струму акумулятор повинен мати хорошу щільність електроліту (це якщо акумулятор обслуговується). Для виміру щільності електроліту існують ареометри, продаються рублів по 20 в будь-якому магазині автозапчастин. Щільність зарядженого акуумулятора повинна становити 1,27, якщо ні, то треба долити дистильованої води – варто гривень 4-6 за 1,5 літра. Обережніше з електролітом – він запросто може попсувати одяг, якщо ви будете витирати забруднені ним руки об штани.

Якщо акумулятор слабенький (на кшталт крутить, але швидко дохне), можна спробувати оживити його засобами типу Electro Start або Amper Plus. Не переборщити з дозуванням – вони розраховані на автомобільні акумулятори. Залийте рідину або засипте порошок в отвори банок (якщо акумулятор не обслуговується, потрібно буде отримати доступ до діркам шляхом варварського відривання тієї самої планочки, на якій написано «не обслуговуються»).

Свічки найкраще перевіряти спеціальним пробником – виробники суворо забороняють перевірку свічок «на пробій» на масу. Втім, можна і так, якщо не шкода «мізки» вартістю $ 500. А пробник в порівнянні з цим коштує копійки, та й завжди знадобиться, не тільки на мотоциклі, але й на автомобілі. Електрод на «дулі» пробника треба поставити на наконечник свічки, а інший, що бовтається, закоротити на масу. Маси навколо повно – блок циліндрів підійде. Якщо свічка не «горить», її можна замінити на нову, а можна постаратися реанімувати, якщо вона взагалі реанімується. Для цього спробуйте зачистити електроди в місці, де між ними по ідеї повинна пробивати іскра, тонкою наждачкою і виставте зазор, рекомендований виробником (це дуже важливо!).

Тепер, коли у нас свіжий бензин в баку і поплавкових камерах, а також добре заряджений акумулятор, можна приступати власне до заведення. Заводіть витягнутий повністю на підсосі, причому ручку газу в цей момент ВЗАГАЛІ не чіпайте! Справа в тому, що при русі ручки газу суміш не збагачується, а навпаки, збіднюється за рахунок надходить у великих кількостях повітря, тому, крутячи газ, ви мотоцикл ніяк не заведеться. Краще взагалі ручку газу не чіпайте, заберіть від неї руки подалі. Пробуйте заводити при всіх перерахованих вище умовах (перевірте краник) не більше трьох разів, потім буде потрібна продути циліндри. Для цього при черговій спробі поверніть до відмови ручку газу і потримайте кнопку стартера секунд п’ять. Котли продуті.

Якщо п’ять-шість спроб ні до чого не приводять, можна спробувати дві речі:

1) заведенням з штовхача

2) заведенням на ефірі

Перший спосіб добре знайомий всім без винятку, але для повноти викладу повторюся. Штовхати треба мінімум вдвох, так як однієї людини на заведення більш ніж 400-кубового байка точно не вистачить, якщо він, звичайно, не стоїть на вершині Евересту. Підсос треба знову ж повністю витягнути, якщо двигун холодний. Заводити з штовхача по грунтовій дорозі японський байк з високим ступенем стиснення взагалі практично бесмисленно, особливо якщо вона волога. Сам пробував. Для зовсім необізнаних – процедура така: водій сидить на байку, встромляє другу передачу і тримає важіль зчеплення натиснутим, а тим часом інший розштовхує його до швидкості бігу. Запалювання не забудьте включити. Критичним є «дожимання» байка в той момент, коли водій відпускає важіль зчеплення, і в силовий ланцюг включається двигун. Водієві треба бути готовим до того, що апарат заведеться і помчить вперед. Тоді треба терміново натиснути важіль зчеплення і переключитися на нейтраль. Глушити двигун протягом хвилин 15 не рекомендується, щоб він прогрівся, а акумулятор – хоч трохи зарядився.

На ефірі двигун можна завести і одному, але це спосіб, часто вживаний в Сибіру в морози нижче 40 градусів, вбиває КРАЗи за один сезон експлуатації. Якщо і він не допоміг, значить, справа в чомусь іншому, потрібна діагностика і, в разі необхідності, ремонт. Робиться це так: знімається кришка повітряного фільтра (у кого фільтр під баком, підводиться бак), прямо на фільтруючий елемент набризкують щедру кількість ефіру (Starting Fluid, 30 гривень в будь-яких автозапчастинах), кришка закривається (на місце ставиться бак, можна поки не прикручувати , головне – не втратити час, поки ефір випарується). Тепер заводимося знову ж на витягнутому підсосі. Якщо з трьох-чотирьох разів движок не запустився, значить, нема чого ловити, треба їхати в сервіс. Якщо хоча б чхнув, можна спробувати повторити процедуру.

Ну, думаю, до цього моменту вже всі, хто міг, завелися. Хто не зміг – вже на сервісі. Перед першою поїздкою після зими не забудьте перевірити тиск в шинах (обов’язково, а не то можливі ексцеси!), рівень охолоджувальної рідини (у кого є) і масла. Якщо Ви не міняли масло восени, його рекомендується якомога раніше змінити, так само як і фільтр. Білий дим з глушників перші 10-15 хвилин роботи двигуна – нормально, це виходить конденсат, що утворився там за зиму, якщо глушники були закриті поліетиленовими пакетами. Якщо перша передача стала включатися з хрускотом, значить, прийшла пора прокачати гідропривід зчеплення (у кого є). Якщо гальма відчуваються погано, те ж саме треба зробити і з ними. Гальмівна рідина типів DOT 3 і 4 гігроскопічна і втягує в себе воду з навколишнього повітря. Ну а так, начебто все.

Попередні статті